Texiles

Textiles

Textil es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los materiales hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o tejido, ya sea plano o elástico.

Hasta el siglo XX las fibras más utilizadas para los tejidos eran las naturales: el algodón y ellino que provienen de plantas, y la lana y la seda, que son fibras de origen animal. Posteriormente, y con el descubrimiento y desarrollo de los polímeros plásticos, se generalizó el uso de fibras artificiales que tienen origen natural y sintéticas de composición únicamente química, como el nylon y el poliéster.

Industria textil es el nombre que se da al sector de la agricultura dedicado a la producción de trapos, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil.

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a su efecto sobre las tasas de empleo.

fibras naturales

Se llama fibra natural a los filamentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la Naturaleza, y que pueden hilarse 

para dar lugar a otros filamentos, hilos o cuerdas. Las fibras que no provienen de la Naturaleza se denominan «fibras químicas», ya sean artificiales o sintéticas.

Los hilos obtenidos con las fibras, a su vez, pueden tejerse para producir un tejido textil o aplemazarse para producir un no tejido. La única fibra natural que es capaz de formar un hilo es la seda; el resto de las fibras se deben teñir e hilar para poder ser utilizadas posteriormente en la fabricación de textiles. Además, las fibras naturales se utilizan para reforzar composites.¹

Las fibras naturales más antiguas que se conocen son fibras de lino silvestre encontradas en estratos delPaleolítico superior —unos 30.000 años a. C.— dentro de una cueva en las estribaciones de las montañas del Cáucaso en Georgia.^2 3

Las fibras textiles naturales se clasifican de acuerdo con su origen: animal, vegetal o mineral.

Fibra animal

Las fibras de origen animal son las que ha utilizado el ser humano desde tiempos prehistóricos:⁴ pelos de diversas especies, secreciones de otras y cueros.

• Lana. Se suele reservar este vocablo para nombrar el pelo que recubre el cuerpo de las ovejas.⁵ Es la principal fibra textil natural.⁶ Las dos características más valoradas de la lana son su elasticidad y su capacidad para absorber la humedad. La raza más extendida es la oveja merina; otras razas valoradas por ser de lana larga son Lincoln y Cheviot.
• Cachemir y mohair. Proceden del pelo de dos razas distintas de cabra: la «cabra de Cachemira» y la «cabra de Angora». Estas fibras son suaves, sedosas y cálidas. El cachemir se distingue por su liviandad; el mohair tiene un brillo característico.
• Pelo de camélidos. Tanto los laminos (alpaca, guanaco, llama y vicuña) como los camelinos (camello) proporcionan un pelo fino y ligero ya que, a diferencia de la lana, la fibra de estos animales es hueca. Las propiedades térmicas de estas fibras son excelentes.
• Pelo de bóvidos. El buey almizclero proporciona un fibra llamada «quiviut» (en inglés, qiviut), considerada la más cálida y ligera de las fibras animales,⁷ su aspecto es parecido a la «Angora»; el yak también se esquila para obtener fibra con la que tejer prendas de abrigo.
• Angora. Proviene de una raza de conejo criada especialemnte por su pelo que además de ser fino, ligero y hueco, es valorado por su rasgo distintivo de crear un halo en los textiles.
• Seda. Es el único filamento continuo producido por la naturaleza, gracias a la larva del gusano de seda. Puede medir entre 500 y 1.500 m de longitud.⁸La seda es resistente y elástica; se distingue por el inimitable crujido o «croquant», sonido característico de los tejidos de seda. En la actualidad se investiga sobre la seda de la araña de la seda de oro.⁹
• Cuero y piel. No son fibras como tal, pero son materiales naturales para la industria textil, la confección y la alta costura. El cuero es el pellejo de un animal curtido para fabricar distintas piezas de indumentaria o complementos. Las pieles de animales pilíferos son utilizadas en la confección de prendas de abrigo.

fibras vegetales

Las fibras de origen vegetal son básicamente celulosa. La celulosa se utiliza en la industria textil y en la fabricación de papel. Las tres fibras vegetales más importantes son el algodón, el lino y el esparto. La clasificación de estas fibras está relacionada con la parte de la planta que se aprovecha.

• Fibra procedente de frutos y semillas. Entre otras están: el algodón, el cocotero y la ceiba(conocida como «kapok» en países angloparlantes).

• El fruto del algodón es una cápsula donde se alojan las semillas protegidas por una masa de fibras; estas fibras contienen 91,5% de celulosa pura.¹⁰ Estas fibras de celulosa se utilizan para fabricar hilos, textiles de todo tipo y como materia prima de las fibras artificiales.

• La fibra de coco o «bonote»,¹¹ (en inglés, coir) se obtiene de la cáscara del coco —concretamente del episperma—.¹² Las fibras bastas y largas se utilizan para cepillos, mientras que las finas y rizadas sirven para fabricar guata, cordelería y material de relleno paraalmohadones, sofás, etc.

• La ceiba o kapok, como el algodón, protege sus semillas con una masa de fibras celulósicas (43% de celulosa) transparentes que se utilizan como material de relleno y, en el pasado, para chalecos salvavidas, ya que se trata de una fibra ligera, muy flotante y resistente al agua.¹³

• Fibra procedente del tallo. Entre otras están: el lino, el cáñamo, el ramio y el yute.

• El tallo del lino produce una fibra suave y flexible; aunque es más fina y más larga que la del algodón, resulta menos flexible porque las paredes de la fibra son más gruesas. En la industria textil, la fibra de lino es la opción en tejidos de lujopara mantelerías, sábanas, vestidos, etc. También se utilizan para bramante o guita, hilo de encuadernación, hilo para caña de pescar...

• La fibra de cáñamo es brillante, fuerte y duradera; su uso decayó con la prohibición de la marihuana en los años 30 del siglo XX, pues la dos plantas se confudieron. Con la fibra tejida se fabrican lienzos, velas y arpillera; además, la estopa se utiliza en cordelería, para labores demacramé, bisutería, en composites, biocarburantes...

• La corteza del tallo de ramio produce una fibra fina y débil que se ha utilizado para papel y tejidos en China desde tiempos prehistóricos.¹⁴ Es una fibra burda poco utilizada debido a las dificultades que presenta para su hilado, aunque se mezcla con otras fibras: algodón, lana y seda; tiene aplicación en la industria papelera, de encuadernación, lienzos y otros, sustituyendo al lino.

• De la corteza del yute se extrae una fibra basta, débil y brillante. Su uso se centra en arpilleras y sacos, bramante o cordel, pasta niveladora de suelos de linóleo, geotextiles y papel para embalaje o decoración.

• Fibra procedente de las hojas. Entre otras están: el esparto, el abacá, el formio, el henequén o sisal y el miraguano.

• Las hojas de esparto son muy duras y tenaces; la fibra que se obtiene de ellas se destina a fabricar alpargatas, artículos de decoración y artesanía.

• La fibra de abacá se conoce también como «cáñamo de Manila»; es flexible, resistente al agua de mar y duradera. Se destina principalmente a la fabricación de papel, no tejidos, arpillera, cordelería y como sustituto de fibra de vidrio en la industria automovilística.¹⁵

• La fibra de formio o «lino de Nueva Zelanda» se ha utilizado para diversos textiles tracionales de los maoríes, cordelería y aparejos de pesca.

• El henequén y el sisal son dos plantas del género agave; de sus hojas se obtiene una fibra fuerte, duradera, relativamente flexible y resitente al agua salada. Sus principales aplicaciones son la cordelería, los materiales composites en la industria del automóvil, geotextiles...¹⁶

• La fibra del miraguano se puede hilar mezclada con otras fibras, pero su uso más extendido es como relleno por su liviandad y capacidad para esponjarse

Fibras textiles artificiales

Las fibras textiles artificiales compiten con las naturales y las han desalojado del mercado. Son, en general, durables y  brillantes, fáciles de teñir. En ocasiones, sus telas son inarrugables. De acuerdo con su composición química se clasifican en dos grandes grupos:

Las fibras celulósicas se fabrican utilizando celulosa como materia prima. En algunas variedades se regenera la celulosa; en otra se la modifica químicamente.

Ej.:Los rayones o sedas artificiales, entre las que se cuentan la seda viscosa y la seda al acetato.

La fibras sintéticas no celulosicas elaboradas con diversas materias primas.

Ej.: Las poliamidas y los poliéster que reciben nombres de fantasía.
 Fibras celulosicas:Rayón o seda artificial, es una denominación genérica aplicada a las fibras obtenidas con pasta de celulosa, preparada con madera o con linter de algodón. Los dos tipos más consumidos son semisintéticos porque se regenera o se transforma una materia prima natural:

	La seda viscosa , o seda artificial común.
	La seda al acetato al acetato.

Fibras no celulosicas:
Las fibras sintéticas no celulosicas son polímeros de condensación obtenidos con reactivos apropiados. Son polímeros porque en sus moléculas, de gran longitud, hay agrupaciones de átomos que se repiten periódicamente.

	Las poliamidas resultan de la combinación de ácidos con dos grupos funcionales y aminas, también con dos grupos.
	Los poliéster son polímeros derivados de ácidos, también con dos grupos funcionales y alcoholes, igualmente con dos grupos alcohólicos. Manufactura textil

es una de las industrias más antiguas de la humanidad. El tejido más antiguo conocido es anterior al 5000 a. C. Para hacer textiles, el primer requisito es contar con una fuente de fibra de la cual se pueda hacer un hilo, principalmente rotándolo. El hilo es procesado tejiéndolo o entrelazándolo, lo que convierte el hilo en tela. La máquina usada para entrelazar es el telar. Para decoración, el proceso de dar color al hilo o de terminado al material es el teñido.

El procesamiento usual de los textiles incluye 4 etapas: formación del hilo a partir de la fibra, formación de la tela, proceso de humidificación y fabricación.

Los tres principales tipos de fibras son:

• fibras naturales vegetales (tales como el algodón, lino, jute y cáñamo)
• fibras hechas por el hombre:
  • hechas artificialmente en base a materias primas naturales (tal es el caso del rayón, acetato, modal, cupro y lyocell, recientemente desarrollado),
  • fibras sintéticas (una subclasificación de las fibras hechas por el hombre, las cuales usan frecuentemente elementos químicos sintéticos como base en lugar de provenir de químicos naturales extraídos por puros proceso físicos)
• fibras basadas en proteínas (como la lana, seda y angora).

Procesamiento a mano

[editar]Lana

El proceso de formación de hilo a través de fibras animales varía con respecto a la formación con fibras de plantas. Tal es el caso de la lana o compuestos de ella. Para obtener la fibra del cabello animal se lleva a cabo:

[editar]Esquilacion

El primer paso para obtener la lana o vellón es por medio de la esquila. Consiste en retirar o rasurar la lana del animal. Puede hacerse con unas tijeras manuales especiales para ello o una máquina de dos hojas, que funciona utilizando la fuerza motriz eléctrica.¹ Esquiladores profesionales pueden esquilar una oveja 

en uno o dos minutos

Limpieza

Antes de cardar la lana, debe ser limpiada. En este punto el vellón esta lleno de lanolina y suele contener materiales vegetales, como palos, varas, lapa o paja. Una forma de prevenir que se adhieran los materiales vegetales a la lana es poner a la oveja un abrigo durante de todo el año. En este punto hay dos alternativas:

• La primera es simplemente extraer los materiales vegetales y seguir con el siguiente paso, conservando la lanolina en la lana. Las personas que escogen retorcer en la grasa (es decir, con la lanolina todavía en la lana) prefieren este método, y esperan a lavar la lanolina hasta terminar de retorcer. También la lanolina puede dejarse en la lana aún después de retorcer, logrando telas impermeables.
• Si no se desea retorcer en la grasa, la otra opción es quitar los materiales vegetales y la lanolina. Lavar la lana en esta etapa puede ser un proceso tedioso. Algunas personas lo lavan por pequeñas áreas muy cuidadosamente y luego lo dejan secar en una tabla al sol. Otras sumergen toda la lana en una pila de agua y jabón (con detergente lavatrastes funciona bien), deja reposar, lo baten y vuelven a llenar la pila con agua nueva hasta que la lana queda limpia (de jabón y tierra). En una fábrica de cardado ponen el vellón en una lavadora (que ha sido ligeramente modificada con ese propósito) y disuelven la lanolina mediante el jabón y agua muy caliente. Todas estas formas funcionan. Lo que hay que evitar es restregar el vellón contra sí mismo. Si la lana se comprime o restriega, se convierte en fieltro e hilarlo se hace imposible. El fieltro, cuando es hecho a propósito (con agujas, químicos o simplemente comprimiendo las fibras una contra otra) puede usarse para crear prendas.

Cardado o peinado

Antes del retorcido es una buena idea dejar la lana en un estado ligeramente más manejable. Es posible retorcer la lana directamente, si es que está muy limpia, pero es mucho más fácil retorcerla si está cardada.

EDITADO POR: MANUELA BALVIN